ปรับแฮนด์จักรยานเข้ากับโช๊ค

วัดว่าต้องการให้ก้านแฮนด์บาร์โผล่ขึ้นจากเกลียวล็อคตัวบนสุดของคอถ้วยเท่าไหร่ ใช้เทปวัดความสูงที่ต้องการก่อนและหลังที่ปรับหรือซ่อมแฮนด์บาร์ หากยังไม่ชอบตำแหน่งของมัน คุณสามารถย้อนกลับไปทำใหม่ได้ด้วยวิธีเดียวกัน

ไล่ตามแนวท่อคอจะเจอหัวสลักเกลียวขยาย ลักษณะจะเป็นหัวหกเหลี่ยมหรือซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม จากนั้นคลายเกลียวสลักสักสองสามรอบ

ยืนเล็งตรงหน้าจักรยานดูแฮนด์บาร์ว่าอยู่ตรงกลางแล้วหรือไม่ จับล้อหน้าไว้ระหว่างขาของคุณจากนั้นลองหมุนบาร์ หากใช้ค้อนยางตบบาร์เบาๆ ที่หัวสลักเกลียวขยายแล้วไม่ย้อนกลับขึ้นมา ให้ปล่อยเอาไว้จนจะเข้าล็อคยึด

หมุนและการยกก้านออกจากเฟรมทันที มันมีข้อต่อสองประเภทคือ น๊อตตัวเลื่อนเรียวกลมที่ดึงขึ้นไปที่ก้านซึ่งมีช่องให้มันพุ่งออกมาและจับด้านในของท่อโช๊ค หรือก้านขนนกเรียกเรียกแบบนี้เพราะตรงปลายก้านถูกตัดในแนวทแยงมุมเหมือนปลายปากกาขนนกซึ่งมีน๊อตเอียงด้านข้างที่เป็นเส้นทแยงมุมเพื่อลิ่มลำก้านใส่ในท่อโช๊ค หมายเหตุไว้ว่าตำแหน่งที่ปลอดภัยคือที่มีเครื่องหมาย “แสดงระยะสวมขั้นต่ำ”

แฮนด์จับอลูมิเนียมสามารถล็อคตัวเองเข้ากับโครงเหล็กโดยกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า 'การกัดกร่อนของโลหะสองทาง' หรือ 'การตั้งค่าความเย็น' เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ให้ถอดแฮนด์จับออกปีละครั้งให้เช็ดพื้นผิวทั้งสองข้างจากนั้นใช้จาระบีป้องกันการจับกับด้านในโช๊ค โบลท์เกลียวขยายและรอบน็อต หากจักรยานทำงานโดยไม่มีบังโคลนในสภาพที่เปียกและเค็ม เกลือสามารถขึ้นมาจากถนนหรือจากเหงื่อของผู้ขับขี่ พื้นผิวจะต้องได้รับการตรวจสอบและใส่จาระบีบ่อยครั้งๆ ทุกๆ สามเดือน

เปลี่ยนตำแหน่งก้านแฮนด์และประกอบสลักเกลียวขยายจนกระทั่งก้านมั่นคงแต่ยังไม่ต้องล็อค ตรวจสอบก้านให้อยู่ในแนวเดียวกันกับล้อหน้า การทำเช่นนี้ง่ายที่สุดถ้าล้อหน้าอยู่ในแนวเดียวกับเฟรม ตรวจสอบว่าแท่งอยู่ที่ความสูงที่เหมาะสม จากนั้นจับล้อหน้าให้มั่นคงโดยใช้ขาของคุณและล็อคก้านให้เข้าที่โดยขันน็อตของตัวแผ่ลงเพื่อดึงน๊อตขึ้นไปเพื่องัดก้าน

ก้านจะต้องแน่นพอที่จะโครงเครงในสภาพพื้นที่ขรุขระ แต่มันก็ดีถ้ามันไม่ได้ติดแน่นไปตลอด หากคุณเกิดชนบาร์จะเลี้ยวได้ดีกว่าและไม่หักหรือทำร้ายผู้ขับขี่ หากคุณบรรทุกของหนัก ๆ บนล้อหลัง ลำต้นจะต้องแน่นกว่าการขับขี่โดยผู้ขับจักรยานคนเดียว